おら、ジーンズが好きだ ! ①．Levis. Lee [ファッション]
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革ジャン、ブーツにつづく第３弾として、ここからはジーンズについて
ひろく解説していきたいと思います。
現在では多くのブランドからさまざまなジーンズが発売され、それら
全てを把握した上で 「自分好みの１本」 を選ぶというのが非常に困難
になっています。
そこで、このページでは、現在市場に出回っている主なジーンズの
「サイズ表 （ウェスト・股上・わたり・裾幅）」 と画像を紹介していきます。
「サイズ表」 の “わたり” と “裾幅” に注目することでそのジーンズ
のおおよそのカタチがイメージできると思いますので、ジーンズを購入
する際の参考になさってください。
【 ジーンズとは 】
1870年、ゴールドラッシュに湧くアメリカで、仕立て屋のヤコブ・デー
ビスは既に設立されていたリーバイス社のリーバイ・ストラウスから仕
入れたキャンバス生地を元に銅リベットでポケットの両端を補強したワ
ークパンツを発売、鉱夫達に好評を博しました。
類似品が出回ることを危惧したヤコブは、このリベット補強済みパン
ツの特許を取得しようとしましたが必要な資金が無く、権利を折半する
という条件でリーバイ・ストラウス社に特許申請を依頼。
特許申請は1873年に受理され、このリベット補強済みパンツはリー
バイ・ストラウス社製の製品として製造販売されることになりましたが、
このパンツがジーンズの原型です。
その後、素材はキャンバス生地からインディゴ染めのデニム生地へ
と変遷し、縫製技術の進化等により1940年代には現在のジーンズと
ほぼ同様のデザインとなりました。
53年 マーロン・ブランドが映画 『乱暴者』 でLevi's 501XX を、55年
には映画 『理由なき反抗』 でジェームズ・ディーンが Lee RIDERS 10
1 を着用し、これを機にジーンズはファッションとして普及していきます。
しかし、当時アメリカでは反抗的な若者の象徴と見なされたため、ジ
ーンズの着用を禁止する学校が多かったようです。
56年、日本で初めてジーンズを輸入販売したのは港区北青山に在
った 「栄光商事（後のEIKO）」。 ロカビリー歌手やGS（グループサウン
ズ）御用達の店として、また一般客にも長きに渡って愛されました。
70年代以降は男性のみならず若い女性もジーンズをはくようになり
ますが、77年に大阪大学でアメリカ人講師がジーンズを履いた女学生
を教室から退室させたことから 「阪大ジーパン論争」 が起こりました。
この論争は 「ジーパンは作業着で、女性には似つかわしくない」 とい
う講師と 「ジーパンはもはやファッションの一部」 という女学生の主張が
真っ向から対立し、最終的に講師が阪大を去るという結果となりました。
デニム生地は 「オンス （OZ） 」 という単位で表されれますが、これは
ジーンズ1本の重さではなく1平方ヤードの生地の重さを表したもの。 1
オンス = 28.3グラム弱。1平方ヤード = 0.84平方メートル。
一般的には14オンスほどの厚みが多く、しなやかな履き心地がありま
す。 厚いほど生地は硬くゴワゴワし、馴染むまで時間がかかります。 厚
めの生地は洗濯して天日干しすると、壁に立てかけられるほど。
一方、作業着ではなくファッションアイテムとしてのジーンズには12.5
オンス, 11 オンス などがあります。
通常、衣服というものは、新品時から頻繁に着用していくにつれ、生地
がヘタってきたり汚れが目立つようになったりと、徐々に見栄えが悪くなっ
ていくの普通です。
しかしジーンズは非常に丈夫であることから、新品時よりも頻繁にはき
こんだあとの方が見栄えが良く魅力的だとされます。
これが革ジャンや革製のブーツなどの皮革製品と並んで、ほかの衣服
とは大きく異なるジーンズ最大の特徴です。 そのため、数10年前の製品
が「ヴィンテージ」 として高価で取引されています。
【 リーバイス 】
1853 年、リーヴァイ・ストラウスがサンフランシスコのベイエリアに雑
貨店・生地商 「リーバイ・ストラウス社」 を設立。 幌や帆の材料であった
キャンバス地による主に港湾労働者向けの作業用パンツを製造・販売。
1880年代 素材をキャンバス地からデニムに変更し、現存する最古の
ジーンズが生産されます。
1886年 ツーホース・マーク （2頭の馬で両方から引っ張っても破れな
いほど頑丈であることを表現する） のレザーパッチがウエストバンドに縫
い付けられ、後の 501 の基本ディテールが確立。
1902年 バックポケットが2つになり、現在のような5ポケットのスタイル
が完成。 リーヴァイ・ストラウス死去。
22年 初めてウェストバンドにベルトループを設けられます。 但しサス
ペンダーボタンは37年まで継続。
54年 映画 「ワイルド・ワン」 で主演のマーロン・ブランドが 501XX を
着用。 ファッションとしてのジーンズの先鞭を付けることに。
61年 ホワイトジーンズ（WHITE LEVI'S）、ピケ、コーデュロイなどのジ
ーンズが発売され、これらはアメリカ東海岸で好評を以て迎えられます。
66年 リーバイス・ジーンズのテレビCMが開始。
77年 ジミー・カーターがリーバイスの愛用者であることを公式発言。
95年 年間売上が56億ドルを記録。50億ドル突破はアパレル業界初。
2003年 バレンシア工場を初めとしたアメリカ国内の自社ジーンズ生
産工場をすべて閉鎖。 翌04年にはカナダの工場も閉鎖。 北米地域の
生産国はメキシコ、グアテマラ、ドミニカなどを残すのみとなりました。
《 501 》
リーバイスの代表的な製品ですが、それだけではなく、それ以降の
すべてのジーンズの原点とも言われる世界でいちばん有名なジーンズ。
1890年、自社製品へのロットナンバー（品番）付番制度を導入したの
をきっかけに誕生しました。
501 は当時の最高品質デニム生地であるXX （ダブルエックス＝エク
ストラ･エクシード）デニムを使用する製品に与えられた品番。 現在 501
は商標登録がされており単なる品番ではなく商品名となっています。
縫製技術の進化等により細部に変更を加えられながら現在まで製造
販売が継続されています。 なお、日本では主に 「ごーまるいち」 と呼ば
れますが、英語での呼称は 「ファイヴ・オー・ワン」 。
特徴は、前開きがボタンフライであること、使用しているデニム生地
に防縮加工がされていないこと。 このため洗うと数インチ（比率で言う
と 8～10％）の縮みが発生します。
この前時代的な特性をリーバイスは 「シュリンク・トゥ・フィット」、つま
り洗濯を繰り返すことで身体に馴染んで行くと説明。
この生地は 「コーンミルズ01デニム」 と呼ばれますが、80年代から
501 に多彩なバリエーションが加わり他の生地も用いられるようになっ
たため、以降は501の中での1つのタイプにすぎなくなっています。
かつては大部分をアメリカ、一部をイギリス、フランスで生産していま
したが、現在ではメキシコ、フィリピン、ドミニカ共和国等に生産が移管
されています（2004年1月にアメリカの自社工場は閉鎖）。
ただし、旧型501の復刻版等の仕様が特別な製品の中には、それ以
降もアメリカや日本で生産されたものもあります。
501 は各年代によって微妙に形が異なりますが、最近では2008年
にフルモデルチェンジされ、ますますカッコよくなったと評判です。
１つ気をつけたいのは、ブーツを履くには裾がやや細く、ブーツを完
全に覆うことができないため、裾が下までおりないという点があります。
《 502 》 もともとは、ボタンフライである501をジッパーフライにしたも
の。 そのため、現行型も形は501にほぼ同じ。
《 503 》 リーバイスの中ではいちばん太いストレート。
《 504 》
インチ （28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 36 ）
ウェスト （71. 73. 76. 78. 81. 83. 86. 91 ）
股上 （25. 25,5. 26. 26,5. 27. 28. 28,5. 29,5 ）
わたり （25,5. 26. 26,5. 27. 27,5. 28,5. 29. 30 ）
裾幅 （19. 19. 19,5. 20. 20. 20,5. 20.5. 21 ）
レングス （すべて 83 ）
《 505 》 67年に発売されたジップフライ型モデル。 501 や 502 より
もやや細めで、ヒザから裾にかけてテーパードがかかっているストレー
トジーンズ。
前身は 551Z XX （ Z は zipper = ジッパーの意） というロットナンバ
ーで61年、米東部向けに製造されたモノ。
90年代のジーンズブーム時にヴィンテージ物が非常に多く出回りま
した。 「プロセス686」 と呼ばれる防縮加工が施された02デニムを使用。
そのため発売当初は 「シュリンク・トゥ・フィット」 の謳い文句とは対照
的に、ぴったりのサイズを買うよう求める文句がフラッシャーやタグに記
載されました。
502 とは異なり、素材やシルエットのみならず、ヒップポケットやバッ
クヨークの形状・寸法も 501 とは別物。 特に90年前後のものはバック
ヨークが狭くほとんど長方形に近くなっています。 517 や 510 など多く
のジップフライモデルは 505 を基本としています。
505 には US505 と 505（極東505） の2種類が存在しました。 前者
はアメリカ製、後者はフィリピン・香港・マカオ製。 同じサイズでもアメリ
カ製はテーパードシルエットで ヒップポケットが大きめなのに対し、フィリ
ピン製の方がパイプドステムで腿周りのシルエット、ヒップポケットともに
細めになっています。
《 510 》 スーパースキニー。 リーバイスの中では最も細いタイプ。
《 511 》 スキニータイプのストレート。 スキニーとは、スリムよりも
さらに細い、「 身体にはりつくような」シルエットのこと。
《 513 》 スリムストレート。
インチ （28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 36 ）
ウェスト （76. 78. 81. 83. 86. 88. 92. 97 ）
股上 （23,5. 25,5. 26. 26,5. 27. 27,5. 28. 29 ）
わたり （27. 27. 27,5. 28. 28,5. 29. 29,5. 30,5 ）
裾幅 （18. 18,5. 18,5. 19. 19. 19,5. 20. 21 ）
《 514 》 スリムストレート。
《 517 》 「サドルマン」 あるいは 「ブーツカット」 と呼ばれる膝から
下にかけ緩やかに広がるシルエットで、見た目の美しさが光るモデル。
0217 デニムを使用。 ラングラーのジーンズと同様に折り目を入れ
て穿かれることも多い。 71年発売。 コーデュロイ素材のものも多く出
回りましたた。
《 519 》 細めのストレート
《 527 》 517 をよりスリムにしたブーツカット。
《 550 》 リラックスストレート。
インチ （29. 30. 31. 32. 33. 34. 36. 38. 40 ）
ウェスト （76. 78. 81. 84. 87. 93. 98. 104. 107 ）
股上 （26,5. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34 ）
わたり （28,5. 29. 29,5. 32. 32,5. 33,5. 35. 36. 37 ）
裾幅 （19,5. 20. 20. 20,5. 21. 21,5. 22. 22,5. 22,5 ）
《 551 》 スリムストレート。
インチ （29. 30. 31. 32. 33. 34. 36 ）
ウェスト （74. 77. 80. 83. 85. 88. 94 ）
股上 （24,5. 25. 25,5. 26. 26,5. 27,5. 29 ）
わたり （28. 29. 29,5. 30,5. 31. 32. 33 ）
股下 （18,5. 19. 19,5. 19,5. 20. 20,5. 21 ）
レングス （すべて 83 ）
《 569 》 503 によく似た太いタイプ。 アメリカのみの販売ですが、楽天
などで普通に買えます。 503 よりも裾がやや太い。
《 606 》
インチ （27. 28. 29. 30 .31. 32. 33. 34 ）
ウェスト （71. 74. 76. 79. 81. 83. 85. 88 ）
股上 （21,5. 22. 22,5. 23. 24. 25. 25,5. 26 ）
わたり （26,5. 26,5. 27. 27,5. 28. 28,5 29. 30 ）
裾幅 （16. 16. 16,5. 17. 17,5. 17,5. 18. 18 ）
《 646 》 膝から下の広がりが517よりも大きい 「ベルボトム」 と呼ば
れるシルエット。69年発売。
オレンジタブでリベット・コインポケットがなく、コーデュロイ素材などを
除いて基本的にパッチもありませんでした。 それらの点以外、膝から上
は 606 と共通で、裾のシルエットだけが正反対となっています。
早くから日本製品も存在し、現在はヴィンテージ・ラインに 70646-00
10 として復刻されています。 かつては裾の広がりが一層大きい 684
（ビッグベル）や、逆に小さめで 517 との中間的なステューデントモデル
746 も生産されていました。
《 702 》 レギュラーストレート。
《 703 》 リラックスストレート。 503 を発展させたカタチ。
インチ （28. 29. 30 .31. 32. 33. 34 ）
ウェスト （72. 73. 76. 78. 81. 83. 86 ）
股上 （26. 27. 27. 28. 28. 29. 30 ）
わたり （28,5. 29. 29. 30. 31. 32. 32 ）
裾幅 （21. 22. 22. 22. 22. 22,5. 23 ）
《 709 》 ルーズフィットストレート。
インチ （30 .31. 32. 33. 34. 36. 38.40. 32. 44 ）
ウェスト （85. 88. 91. 93. 97. 102. 107. 110. 115. 120 ）
股上 （25. 26. 27. 27,5. 28,5. 29,5. 31. 32. 33. 34 ）
わたり （30,5. 31. 31,5. 32. 33. 33,5.34,5. 35,5. 36,5. 37.5 ）
裾幅 （22. 22,5. 23. 23,5. 23,5. 24. 24,5. 25. 25,5. 26 ）
【 Lee 】
Lee は1889年、カンサス州サリナに創設された食品と雑貨の卸商。
正式名称はH.D.リー・マーカンタイル・カンパニーといいます。
1911年に独自の衣料工場を設立しデニム衣料などを作り始めます。
このブランドのジーンズはバックポケットの形に特徴がある。 普通の
ジーンズはバックポケットが将棋の駒を天地逆にした形が多いが、リー
のジーンズはバックポケット下部が丸くなっている。 なお、バックポケット
のステッチ（レイジーS）は馬の口を横から見た形という説が有力です。
1987年以降、日本での商品開発・販売をエドウインに依頼しています。
アメリカの著名俳優であったジェームズ・ディーンがリーのジーンズを
愛用していたことは有名。 彼の代表作 『理由なき反抗』 と 『ジャイアン
ツ』 の２本にリー・ライダース LOT101 をはいて出演しています。
ジェームズ・ディーンがリーバイスをはいていたという説があるが、少
なくとも遺された彼の写真の中に、リーバイス製ジーンズをはいていた
姿は見つけられません。
《 101 》 リーの代表的ストレート。
《 102 》 ブーツカット。 股上が浅く、ヒザ周りが絞られフレアーの強調
された通常の102（LM4102）。
股上がやや深く自然なシルエットの102 ブーツカット 「アメリカンスタン
ダード」 タイプ。
インチ （28. 29. 30. 31. 32. 33. 34 ）
ウェスト （71. 73. 76. 78. 81. 83. 86 ）
股上 （25. 25,5. 25,5. 26. 26,5. 27. 27,5 ）
わたり （28. 28,5. 29. 29,5. 30. 30,5. 31 ）
裾幅 （22. 22,5. 22,5. 23. 23. 23,5. 24 ）
レングス （すべて 約84cm ）
《 200 》 ゆったりめのストレート。
インチ （30. 31. 32. 33. 34. 36. 38. 40 ）
ウェスト （81. 83. 86. 88. 91. 95. 100. 105 ）
股上 （27. 28. 29. 30. 30,5. 31. 32. 33 ）
わたり （29. 29,5. 30,5. 31,5. 32. 33. 34. 35 ）
裾幅 （20. 20,5. 21. 21. 21,5. 22. 22,5. 23 ）
《 201 》 レギュラーストレート。
インチ （28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 36 ）
ウェスト （74. 76. 77. 80. 82. 85. 87. 93 ）
股上 （27. 28. 28. 28. 29. 29. 30. 31 ）
わたり （25. 26. 26. 26,5. 27. 27,5. 28. 29 ）
裾幅 （18. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 20 ）
《 202 》 ベルボトム。
インチ （28. 29. 30. 31. 32. 33. 34 ）
ウェスト （71. 73. 76. 78. 81. 83. 86 ）
股上 （24. 24. 25. 25. 25. 26. 26 ）
わたり （24. 24,5. 25. 26. 26. 27. 27 ）
裾幅 （27. 27. 28. 28. 29. 29. 29 ）
レングス （すべて 84～85 ）
《 205 》 細身のストレート。
《 ペインターパンツ 》
Lee のペインターパンツは他のメーカーのペインターとは明らかに違う、
すばらしいシルエット です。
《 ダンガリーズ 191 Z 》 50 年代ワークパンツモデルの復刻版。
インチ （28. 30. 32. 34. 36 ）
ウェスト （71. 76. 81. 86. 91 ）
股上 （34. 35. 36. 37. 38 ）
わたり （32. 33. 34. 35. 36,5 ）
裾幅 （24. 25. 26. 27. 27,5 ）
レングス （すべて 92 ） ※ ノンウォッシュ
②．エヴィス. フラットヘッド. サムライジーンズ
http://perfect-news.blog.so-net.ne.jp/2013-12-03-2
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革ジャン、ブーツにつづく第３弾として、ここからはジーンズについて
ひろく解説していきたいと思います。
現在では多くのブランドからさまざまなジーンズが発売され、それら
全てを把握した上で 「自分好みの１本」 を選ぶというのが非常に困難
になっています。
そこで、このページでは、現在市場に出回っている主なジーンズの
「サイズ表 （ウェスト・股上・わたり・裾幅）」 と画像を紹介していきます。
「サイズ表」 の “わたり” と “裾幅” に注目することでそのジーンズ
のおおよそのカタチがイメージできると思いますので、ジーンズを購入
する際の参考になさってください。
【 ジーンズとは 】
1870年、ゴールドラッシュに湧くアメリカで、仕立て屋のヤコブ・デー
ビスは既に設立されていたリーバイス社のリーバイ・ストラウスから仕
入れたキャンバス生地を元に銅リベットでポケットの両端を補強したワ
ークパンツを発売、鉱夫達に好評を博しました。
類似品が出回ることを危惧したヤコブは、このリベット補強済みパン
ツの特許を取得しようとしましたが必要な資金が無く、権利を折半する
という条件でリーバイ・ストラウス社に特許申請を依頼。
特許申請は1873年に受理され、このリベット補強済みパンツはリー
バイ・ストラウス社製の製品として製造販売されることになりましたが、
このパンツがジーンズの原型です。
その後、素材はキャンバス生地からインディゴ染めのデニム生地へ
と変遷し、縫製技術の進化等により1940年代には現在のジーンズと
ほぼ同様のデザインとなりました。
53年 マーロン・ブランドが映画 『乱暴者』 でLevi's 501XX を、55年
には映画 『理由なき反抗』 でジェームズ・ディーンが Lee RIDERS 10
1 を着用し、これを機にジーンズはファッションとして普及していきます。
しかし、当時アメリカでは反抗的な若者の象徴と見なされたため、ジ
ーンズの着用を禁止する学校が多かったようです。
56年、日本で初めてジーンズを輸入販売したのは港区北青山に在
った 「栄光商事（後のEIKO）」。 ロカビリー歌手やGS（グループサウン
ズ）御用達の店として、また一般客にも長きに渡って愛されました。
70年代以降は男性のみならず若い女性もジーンズをはくようになり
ますが、77年に大阪大学でアメリカ人講師がジーンズを履いた女学生
を教室から退室させたことから 「阪大ジーパン論争」 が起こりました。
この論争は 「ジーパンは作業着で、女性には似つかわしくない」 とい
う講師と 「ジーパンはもはやファッションの一部」 という女学生の主張が
真っ向から対立し、最終的に講師が阪大を去るという結果となりました。
デニム生地は 「オンス （OZ） 」 という単位で表されれますが、これは
ジーンズ1本の重さではなく1平方ヤードの生地の重さを表したもの。 1
オンス = 28.3グラム弱。1平方ヤード = 0.84平方メートル。
一般的には14オンスほどの厚みが多く、しなやかな履き心地がありま
す。 厚いほど生地は硬くゴワゴワし、馴染むまで時間がかかります。 厚
めの生地は洗濯して天日干しすると、壁に立てかけられるほど。
一方、作業着ではなくファッションアイテムとしてのジーンズには12.5
オンス, 11 オンス などがあります。
通常、衣服というものは、新品時から頻繁に着用していくにつれ、生地
がヘタってきたり汚れが目立つようになったりと、徐々に見栄えが悪くなっ
ていくの普通です。
しかしジーンズは非常に丈夫であることから、新品時よりも頻繁にはき
こんだあとの方が見栄えが良く魅力的だとされます。
これが革ジャンや革製のブーツなどの皮革製品と並んで、ほかの衣服
とは大きく異なるジーンズ最大の特徴です。 そのため、数10年前の製品
が「ヴィンテージ」 として高価で取引されています。
【 リーバイス 】
1853 年、リーヴァイ・ストラウスがサンフランシスコのベイエリアに雑
貨店・生地商 「リーバイ・ストラウス社」 を設立。 幌や帆の材料であった
キャンバス地による主に港湾労働者向けの作業用パンツを製造・販売。
1880年代 素材をキャンバス地からデニムに変更し、現存する最古の
ジーンズが生産されます。
1886年 ツーホース・マーク （2頭の馬で両方から引っ張っても破れな
いほど頑丈であることを表現する） のレザーパッチがウエストバンドに縫
い付けられ、後の 501 の基本ディテールが確立。
1902年 バックポケットが2つになり、現在のような5ポケットのスタイル
が完成。 リーヴァイ・ストラウス死去。
22年 初めてウェストバンドにベルトループを設けられます。 但しサス
ペンダーボタンは37年まで継続。
54年 映画 「ワイルド・ワン」 で主演のマーロン・ブランドが 501XX を
着用。 ファッションとしてのジーンズの先鞭を付けることに。
61年 ホワイトジーンズ（WHITE LEVI'S）、ピケ、コーデュロイなどのジ
ーンズが発売され、これらはアメリカ東海岸で好評を以て迎えられます。
66年 リーバイス・ジーンズのテレビCMが開始。
77年 ジミー・カーターがリーバイスの愛用者であることを公式発言。
95年 年間売上が56億ドルを記録。50億ドル突破はアパレル業界初。
2003年 バレンシア工場を初めとしたアメリカ国内の自社ジーンズ生
産工場をすべて閉鎖。 翌04年にはカナダの工場も閉鎖。 北米地域の
生産国はメキシコ、グアテマラ、ドミニカなどを残すのみとなりました。
《 501 》
リーバイスの代表的な製品ですが、それだけではなく、それ以降の
すべてのジーンズの原点とも言われる世界でいちばん有名なジーンズ。
1890年、自社製品へのロットナンバー（品番）付番制度を導入したの
をきっかけに誕生しました。
501 は当時の最高品質デニム生地であるXX （ダブルエックス＝エク
ストラ･エクシード）デニムを使用する製品に与えられた品番。 現在 501
は商標登録がされており単なる品番ではなく商品名となっています。
縫製技術の進化等により細部に変更を加えられながら現在まで製造
販売が継続されています。 なお、日本では主に 「ごーまるいち」 と呼ば
れますが、英語での呼称は 「ファイヴ・オー・ワン」 。
特徴は、前開きがボタンフライであること、使用しているデニム生地
に防縮加工がされていないこと。 このため洗うと数インチ（比率で言う
と 8～10％）の縮みが発生します。
この前時代的な特性をリーバイスは 「シュリンク・トゥ・フィット」、つま
り洗濯を繰り返すことで身体に馴染んで行くと説明。
この生地は 「コーンミルズ01デニム」 と呼ばれますが、80年代から
501 に多彩なバリエーションが加わり他の生地も用いられるようになっ
たため、以降は501の中での1つのタイプにすぎなくなっています。
かつては大部分をアメリカ、一部をイギリス、フランスで生産していま
したが、現在ではメキシコ、フィリピン、ドミニカ共和国等に生産が移管
されています（2004年1月にアメリカの自社工場は閉鎖）。
ただし、旧型501の復刻版等の仕様が特別な製品の中には、それ以
降もアメリカや日本で生産されたものもあります。
501 は各年代によって微妙に形が異なりますが、最近では2008年
にフルモデルチェンジされ、ますますカッコよくなったと評判です。
１つ気をつけたいのは、ブーツを履くには裾がやや細く、ブーツを完
全に覆うことができないため、裾が下までおりないという点があります。
《 502 》 もともとは、ボタンフライである501をジッパーフライにしたも
の。 そのため、現行型も形は501にほぼ同じ。
《 503 》 リーバイスの中ではいちばん太いストレート。
《 504 》
インチ （28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 36 ）
ウェスト （71. 73. 76. 78. 81. 83. 86. 91 ）
股上 （25. 25,5. 26. 26,5. 27. 28. 28,5. 29,5 ）
わたり （25,5. 26. 26,5. 27. 27,5. 28,5. 29. 30 ）
裾幅 （19. 19. 19,5. 20. 20. 20,5. 20.5. 21 ）
レングス （すべて 83 ）
《 505 》 67年に発売されたジップフライ型モデル。 501 や 502 より
もやや細めで、ヒザから裾にかけてテーパードがかかっているストレー
トジーンズ。
前身は 551Z XX （ Z は zipper = ジッパーの意） というロットナンバ
ーで61年、米東部向けに製造されたモノ。
90年代のジーンズブーム時にヴィンテージ物が非常に多く出回りま
した。 「プロセス686」 と呼ばれる防縮加工が施された02デニムを使用。
そのため発売当初は 「シュリンク・トゥ・フィット」 の謳い文句とは対照
的に、ぴったりのサイズを買うよう求める文句がフラッシャーやタグに記
載されました。
502 とは異なり、素材やシルエットのみならず、ヒップポケットやバッ
クヨークの形状・寸法も 501 とは別物。 特に90年前後のものはバック
ヨークが狭くほとんど長方形に近くなっています。 517 や 510 など多く
のジップフライモデルは 505 を基本としています。
505 には US505 と 505（極東505） の2種類が存在しました。 前者
はアメリカ製、後者はフィリピン・香港・マカオ製。 同じサイズでもアメリ
カ製はテーパードシルエットで ヒップポケットが大きめなのに対し、フィリ
ピン製の方がパイプドステムで腿周りのシルエット、ヒップポケットともに
細めになっています。
《 510 》 スーパースキニー。 リーバイスの中では最も細いタイプ。
《 511 》 スキニータイプのストレート。 スキニーとは、スリムよりも
さらに細い、「 身体にはりつくような」シルエットのこと。
《 513 》 スリムストレート。
インチ （28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 36 ）
ウェスト （76. 78. 81. 83. 86. 88. 92. 97 ）
股上 （23,5. 25,5. 26. 26,5. 27. 27,5. 28. 29 ）
わたり （27. 27. 27,5. 28. 28,5. 29. 29,5. 30,5 ）
裾幅 （18. 18,5. 18,5. 19. 19. 19,5. 20. 21 ）
《 514 》 スリムストレート。
《 517 》 「サドルマン」 あるいは 「ブーツカット」 と呼ばれる膝から
下にかけ緩やかに広がるシルエットで、見た目の美しさが光るモデル。
0217 デニムを使用。 ラングラーのジーンズと同様に折り目を入れ
て穿かれることも多い。 71年発売。 コーデュロイ素材のものも多く出
回りましたた。
《 519 》 細めのストレート
《 527 》 517 をよりスリムにしたブーツカット。
《 550 》 リラックスストレート。
インチ （29. 30. 31. 32. 33. 34. 36. 38. 40 ）
ウェスト （76. 78. 81. 84. 87. 93. 98. 104. 107 ）
股上 （26,5. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34 ）
わたり （28,5. 29. 29,5. 32. 32,5. 33,5. 35. 36. 37 ）
裾幅 （19,5. 20. 20. 20,5. 21. 21,5. 22. 22,5. 22,5 ）
《 551 》 スリムストレート。
インチ （29. 30. 31. 32. 33. 34. 36 ）
ウェスト （74. 77. 80. 83. 85. 88. 94 ）
股上 （24,5. 25. 25,5. 26. 26,5. 27,5. 29 ）
わたり （28. 29. 29,5. 30,5. 31. 32. 33 ）
股下 （18,5. 19. 19,5. 19,5. 20. 20,5. 21 ）
レングス （すべて 83 ）
《 569 》 503 によく似た太いタイプ。 アメリカのみの販売ですが、楽天
などで普通に買えます。 503 よりも裾がやや太い。
《 606 》
インチ （27. 28. 29. 30 .31. 32. 33. 34 ）
ウェスト （71. 74. 76. 79. 81. 83. 85. 88 ）
股上 （21,5. 22. 22,5. 23. 24. 25. 25,5. 26 ）
わたり （26,5. 26,5. 27. 27,5. 28. 28,5 29. 30 ）
裾幅 （16. 16. 16,5. 17. 17,5. 17,5. 18. 18 ）
《 646 》 膝から下の広がりが517よりも大きい 「ベルボトム」 と呼ば
れるシルエット。69年発売。
オレンジタブでリベット・コインポケットがなく、コーデュロイ素材などを
除いて基本的にパッチもありませんでした。 それらの点以外、膝から上
は 606 と共通で、裾のシルエットだけが正反対となっています。
早くから日本製品も存在し、現在はヴィンテージ・ラインに 70646-00
10 として復刻されています。 かつては裾の広がりが一層大きい 684
（ビッグベル）や、逆に小さめで 517 との中間的なステューデントモデル
746 も生産されていました。
《 702 》 レギュラーストレート。
《 703 》 リラックスストレート。 503 を発展させたカタチ。
インチ （28. 29. 30 .31. 32. 33. 34 ）
ウェスト （72. 73. 76. 78. 81. 83. 86 ）
股上 （26. 27. 27. 28. 28. 29. 30 ）
わたり （28,5. 29. 29. 30. 31. 32. 32 ）
裾幅 （21. 22. 22. 22. 22. 22,5. 23 ）
《 709 》 ルーズフィットストレート。
インチ （30 .31. 32. 33. 34. 36. 38.40. 32. 44 ）
ウェスト （85. 88. 91. 93. 97. 102. 107. 110. 115. 120 ）
股上 （25. 26. 27. 27,5. 28,5. 29,5. 31. 32. 33. 34 ）
わたり （30,5. 31. 31,5. 32. 33. 33,5.34,5. 35,5. 36,5. 37.5 ）
裾幅 （22. 22,5. 23. 23,5. 23,5. 24. 24,5. 25. 25,5. 26 ）
【 Lee 】
Lee は1889年、カンサス州サリナに創設された食品と雑貨の卸商。
正式名称はH.D.リー・マーカンタイル・カンパニーといいます。
1911年に独自の衣料工場を設立しデニム衣料などを作り始めます。
このブランドのジーンズはバックポケットの形に特徴がある。 普通の
ジーンズはバックポケットが将棋の駒を天地逆にした形が多いが、リー
のジーンズはバックポケット下部が丸くなっている。 なお、バックポケット
のステッチ（レイジーS）は馬の口を横から見た形という説が有力です。
1987年以降、日本での商品開発・販売をエドウインに依頼しています。
アメリカの著名俳優であったジェームズ・ディーンがリーのジーンズを
愛用していたことは有名。 彼の代表作 『理由なき反抗』 と 『ジャイアン
ツ』 の２本にリー・ライダース LOT101 をはいて出演しています。
ジェームズ・ディーンがリーバイスをはいていたという説があるが、少
なくとも遺された彼の写真の中に、リーバイス製ジーンズをはいていた
姿は見つけられません。
《 101 》 リーの代表的ストレート。
《 102 》 ブーツカット。 股上が浅く、ヒザ周りが絞られフレアーの強調
された通常の102（LM4102）。
股上がやや深く自然なシルエットの102 ブーツカット 「アメリカンスタン
ダード」 タイプ。
インチ （28. 29. 30. 31. 32. 33. 34 ）
ウェスト （71. 73. 76. 78. 81. 83. 86 ）
股上 （25. 25,5. 25,5. 26. 26,5. 27. 27,5 ）
わたり （28. 28,5. 29. 29,5. 30. 30,5. 31 ）
裾幅 （22. 22,5. 22,5. 23. 23. 23,5. 24 ）
レングス （すべて 約84cm ）
《 200 》 ゆったりめのストレート。
インチ （30. 31. 32. 33. 34. 36. 38. 40 ）
ウェスト （81. 83. 86. 88. 91. 95. 100. 105 ）
股上 （27. 28. 29. 30. 30,5. 31. 32. 33 ）
わたり （29. 29,5. 30,5. 31,5. 32. 33. 34. 35 ）
裾幅 （20. 20,5. 21. 21. 21,5. 22. 22,5. 23 ）
《 201 》 レギュラーストレート。
インチ （28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 36 ）
ウェスト （74. 76. 77. 80. 82. 85. 87. 93 ）
股上 （27. 28. 28. 28. 29. 29. 30. 31 ）
わたり （25. 26. 26. 26,5. 27. 27,5. 28. 29 ）
裾幅 （18. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 20 ）
《 202 》 ベルボトム。
インチ （28. 29. 30. 31. 32. 33. 34 ）
ウェスト （71. 73. 76. 78. 81. 83. 86 ）
股上 （24. 24. 25. 25. 25. 26. 26 ）
わたり （24. 24,5. 25. 26. 26. 27. 27 ）
裾幅 （27. 27. 28. 28. 29. 29. 29 ）
レングス （すべて 84～85 ）
《 205 》 細身のストレート。
《 ペインターパンツ 》
Lee のペインターパンツは他のメーカーのペインターとは明らかに違う、
すばらしいシルエット です。
《 ダンガリーズ 191 Z 》 50 年代ワークパンツモデルの復刻版。
インチ （28. 30. 32. 34. 36 ）
ウェスト （71. 76. 81. 86. 91 ）
股上 （34. 35. 36. 37. 38 ）
わたり （32. 33. 34. 35. 36,5 ）
裾幅 （24. 25. 26. 27. 27,5 ）
レングス （すべて 92 ） ※ ノンウォッシュ
②．エヴィス. フラットヘッド. サムライジーンズ
http://perfect-news.blog.so-net.ne.jp/2013-12-03-2
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